一直以为韩国料理除了泡菜就只有烤肉，猜想这种贫乏的饮食想象力一定导致高丽人上大号时可歌可泣。去韩国之前友人建议我带些干粮，以备不患。然而在首尔，非但没有饿死，还大吃大喝嫌肚子不够装。

　　火锅推荐：爱“锅”主义

　　韩国的国旗像是四个人坐一桌吃鸳鸯火锅，所以火锅可以说是他们的国菜。一方土地养一方火锅。火锅有文武两种吃法，文吃法是中国人惯用吃法，用筷子夹着食物在沸腾的锅里且烫且烫，肉变色后再搁小碟里蘸些酱料，温文尔雅入口品之。武吃法则被韩国人追捧，他们把所有的食物所有的调料轰然倒入大铁锅中，大火炖，筷子一搅大吃大嚼。

　　韩国人喜辣，当你问餐馆老板：“你们有不是红色的菜吗？”，他们一定会回复你：“还有橘红色的。”其实和中国的辣比起来，韩国的辣简直弱爆了。中国的辣是明目张胆的，四川的麻辣，湖南的香辣，云南的酸辣，都让人眼泪鼻涕一把抓。而首尔征服食客的杀手锏是饱含风情的甜辣。首尔辣就像是“野蛮女友”，上桌时的卖相还小清新，一点火烧煮就变身重口味。锅里虽一片地狱火海的样子，口感倒不魔鬼，甜味先入为主，辣味伴着鲜味渐渐蔓延开来，咽下之后辣的后劲呛得只喘粗气。

　　韩国有种火锅叫“部队锅”，源于朝鲜战争时期，韩军供给美军的物资十分丰富，美军把吃不惯的食物随手丢弃流落到民间。于是民间收集了泡菜，年糕，豆腐，泡面，奶酪，香肠，辣酱，大杂烩一样烹煮并取名为“部队锅”。现今部队锅进行了改良，加入各类锅底，章鱼，牛肉和鸡肉是首尔人的最爱，也是火锅里非吃不可的招牌，即延续了古意又焕发了火锅的青春。看着锅子气泡咕嘟作响，五色食物欢快地翻腾打闹，迅速下筷搜索打捞，酣畅淋漓大呼过瘾。

　　一吃肉就免不了动喝酒的念头。韩国是极其好酒的民族，米酒是高丽人的特色。像豆浆一样的米酒用糯米酿制，酒精度数不高，口味不浓烈也不清淡，有醇厚的香甜，温婉内敛，但也有后劲，柔中带刚，绵绵不绝。

　　鸡汤推荐：惦记那一口鲜

　　鸡汤总是以鲜字当道伴着妈妈的味道浮现在味觉记忆里。而韩国的参鸡汤作为韩国第一养身汤别有一番风味。经典韩剧《大长今》告诉我们，参鸡汤出身贵族，是宫中御膳房专给王室滋补身体的膳食。韩国人喜欢三伏天进补，以防秋冬感冒。首尔最出名的是土俗村鸡汤馆，可容纳百人共食，一到饭点门庭若市，排起巨龙队更是屡见不鲜。曾有电话打去订餐，服务生告之本店不可预定，请来排队。电话那头补充说：“我这里是青瓦台。”(青瓦台是韩国总统府的代号)没想到服务生回答：“青瓦台也不能预定，亲自来排队吧”不过多时，当时的总统卢武铉果真大驾光临，土俗村参鸡汤更是名扬千里。

　　饭店由传统韩屋改建而成，古色古香，脱了鞋屈膝盘腿而坐，服务员递上一份菜单。韩国餐厅很有意思，多为专营店，一家餐馆只卖一种食物。所以不懂韩语完全没有关系，这家店除了参鸡汤还是参鸡汤，只是乌骨鸡和童子鸡的区别。

　　参鸡汤需要炖煮几个小时，它所使用最昂贵并不是人参，而是时间，食物蕴含的心意温暖着食客的身与心。鸡汤表面平凡却内有乾坤，参汤集中了天地之灵气，将高丽参，板栗，大枣，糯米等食材放入童子鸡肚中，慢火精炖而成。鸡汤一端上来时，汤还在翻滚，一股热气让人眼前氤氲。鸡汤并无加盐，却鲜入肺腑，鸡肉透着米香与药香入口即化。这厚实的温暖足以让人心满意足。

　　每份鸡汤配一小杯酒，凑近一闻参味逼人，是人参酒。人参酒温通血脉，大补元气，千杯不醉还不伤胃，如果不胜酒量倒入锅中与汤共饮。想必韩足的好身体是靠参汤参酒的滋补而来的吧。(当然啦，国足一天三顿都加人参还是那副死样子吧。)

　　推荐店：土俗村参鸡汤

　　地址：首尔钟路区体府洞85-1号 (地铁3号线景福宫站2号出口出来后往孝子洞方向前行120m)

　　
章鱼推荐：生章鱼，口中的恐怖片

　　南非世界杯上“章鱼帝”的丰功伟绩地球人都知道，自此全球掀起了一波章鱼美食狂潮。各国推出了追杀章鱼哥的大招，油炸最为普遍，现场感强烈，是泄愤的好办法。不过韩国人自有法宝，对生吞章鱼情有独钟。

　　吃生章鱼需要一定胆量，活生生的八爪鱼被减去头部，章鱼像发疯一样在盘子里张牙舞爪。用筷子一夹它的触须，它似乎知道末日的降临，变本加厉地扭打蠕动打算拼死一搏。由于肌肉反应，触须会依附在任何碰触到它的物体上，从盘子到筷子再到口腔，吸盘牢牢地吸住壁垒。我硬着头皮携着罪恶感吃了一跟触须，刚入口就体验到它旺盛的生命力，活蹦乱跳对抗我的舌头和牙齿。因为新鲜，章鱼肉软滑有嚼劲，质感很Q，差点咬到舌头。有人胆大整只扔进嘴里，若一不小心囫囵吞枣，吸盘吸在食道上那就变成惊悚片了。安全的方法是夹住章鱼蘸一些香油，让它的脚“打滑”，入口后细嚼慢咽，等它毫无还击之力再吞咽下去。

　　石锅拌饭推荐：拌饭中的爱马仕

　　在韩国没吃过一次石锅拌饭，韩国人民不会放过你。这拌着生鸡蛋的盖浇饭其实大有讲究。石锅里通常有五种颜色的食物，白色，黄色，绿色，红色，黑色代表五行，加入适量辣酱搅拌食用，鲜艳的颜色令人馋涎欲滴。

　　全州中央会馆开在旮旯胡同里，但他家的“石锅拌饭”传说是拌饭中的爱马仕，路过明洞不可不试。街口会有个带斗笠帽披着长袍的大叔做人肉招牌，穿过小巷便是全木结构的餐馆。整个餐馆油腻腻的，很平民化的装饰，完全没有拌饭鼻祖的明星感。

　　泡菜是韩国的国粹，虽然这其实是咱们中国人玩剩下的。泡菜国为了体现对泡菜的痴迷，餐馆里还没开始点菜，酸甜咸辣各种口味的豪华泡菜阵已经摆好。酸萝卜和辣白菜这对死党夫妻，永远摆着百年好合的架势出现在前菜上。腌黄瓜，紫菜卷，酱豆芽，鱼肉松等等十几盘下酒菜免费供应，甚至还能续碟。胃口小的光靠前菜就能饱腹，胃口大的可以直接下单“泡菜饼”，“泡菜炒饭”。泡菜周边只怕你想不到，没有你吃不到。

　　热汤的石锅一端上来“滋滋”作响，量并不多，但小身材大味道，紫甘蓝白萝卜黄豆芽小牛肉一应俱全。相传拌饭始于古早农忙时，农夫为了节约时间，将所有菜和配料放在一起烹煮，充饥又省事。由于其他容器难以保温，才选用厚实的石锅，后来发现高温下石锅底留下的香脆锅巴更是一绝。

　　推荐店：全州中央会馆

　　地址：明洞优衣库旁

　　市井风味尽在“食”字路口

　　体验异国美食，老字号的餐厅只是冰山一角。最具庶民文化的市井风味要去路边摊和便利店寻找。首尔的黑暗料理还算干净，不分白天黑夜出现在各个商业区。每个流动摊头都各有风情，有的装帐篷，有的配了灶台餐车，各自有着看家本领，烤鱿鱼，鸡蛋糕，炸薯片，天妇罗，色香味俱全应有尽有，等着你敞开宽广的胃进场大啖。

　　光顾路边摊的人形形色色，还有充满好奇的观光客拍一张吃一口，相互评头论足；有醉酒的中年大叔不停在摊边自言自语；也有疲倦的上班族三三两两边吃边八卦。对于游客来说，路边摊系列只是观光的一部分，但对于韩国百姓而言，这里可能是他们日常生活的加油站，或者说心情的转换站。

　　辣炒年糕是韩国的国民小吃，这全民都爱的食肆其实暗藏玄机。粘稠的橘红酱汁伪装成番茄酱让人以为不辣，而实际口感甜中透出火辣，咬半口就不停哈气。年糕在韩国一定人见人爱，年糕周边产物还有很多，年糕汤，年糕巧克力，我比较喜欢他们的香肠年糕。香肠肚子里藏一段年糕，既有肉感的弹性，又年糕的软糯，独具风味口感绝佳。

　　有时韩国人对美味的追求是涂鸦式的，有一些童趣，也有一些偏执。仁寺洞的入口有许多商贩，饥肠辘辘时闻到阵阵飘香，寻到香味的源头处，我彻底被震惊了。原来这是一个烧饼摊，饼的形状做成了一坨大便，饼的馅是核桃豆沙。的确是美味，只是手捧着便型烧，嘴唇被抹上咖啡色口红时的心情一定惊恐万分吧。